Jurnal de Pandemie – ep. 8 – Castiglion del Bosco, Mini Verticala “Prima Pietra”
—-A inceput sa devina un mod uzual de lucru pentru toti jucatorii din industria vinului organizarea de Degustari sau “Masterclass”-uri online. Este cam singura modalitate de a-si promova vinurile si de a contabiliza ceva vanzari in aceste vremuri grele. De data aceasta am asistat la o degustare online organizata intr-un sistem semiprivat de un cunoscut domeniu din Toscana, Castiglion del Bosco si care a avut ca tema o minverticala ce a inclus trei dintre “vintage”-uirle de Super Toscane ale cramei. In prealabil, organizatorii au pregatit o oferta ce a inclus o cutie speciala de lemn si cate 2 sticle pentru fiecare “vintage” (pentru situatia in care vor fi doritori sa aprofundeze vinurile sau vor sa faca si rapelul).
—-Domeniul Castiglion del Bosco (Castiglion – castel, Bosco- padure) are o istorie impresionanta ce dateaza din sec XII cand primele familii sieneze s-au stabilit aici si este locul unde s-a nascut pictorul Pietro Lorenzetti a carui pictura “Annunciazione dei Santi” dainuie si acum in micuta biserica de pe acest domeniu. Agricultura a jucat un rol important in viata localnicilor iar plantatiile de vita si maslini erau predominante. La sfarsitul sec XVII, prin decretul lui Leopold al II- lea ce a implicat agregarea mai multor comunitati printre care si Castiglion del Bosco s-a “nascut” comunitatea Montalcino. Domeniul a fost la inceputul sec XX in proprietatea fratilor Biondi recunoscuti ca fiind pionerii celebrului vin Brunello di Montalcino. Castiglion del Bosco a fost in anul 1967 unul din cei 25 de fondatori ai consortiului Brunello di Montalcino, unul din primele vinuri din italia care a obtinut statutul de DOC(G). Domeniul a intrat intr-un proces masiv de reconstructie ce a inlcus atat situl istoric cat si plantatiile de vie si partea de vinifcatie in anul 2003, cand actualul proprietar Massimo Ferragamo l-a achizitionat. Portofoliul de vinuri include: Brunello di Montalcino, inclusiv Riserva precum si editia speciala Zodiac (fiecare vintage reprezinta un semn zodiacal chinezesc, recent fiind lansata recolta anului 2016 sub semnul “Cocosului”), Rosso di Montalcino, gama Prima Pietra (super toscane) precum si un vin dulce obtinut prin metoda “passito”, sub numele Vin Santo San Michele.
—-Si fiindca tot vorbim de Super Toscane trebuie mentionat ca originea acestei denumiri dateaza de prin anii 1960 cand producatorii din zona au inceput sa cocheteze cu soiuri non-indigene, in special din Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Merlot, etc. precum si cu metode de vinificatie non-traditionale (utilizarea barique-urilor frantuzesti). Marchizul Mario Incisa dela Rochetta e creditat ca fiind primul care a produs un Super Toscan sub denumirea de Sassicaia, la inceput pentru consum propriu, din Cabernet Sauvignon si Cabernet Franc, vite plantate in regiunea Boilgheri, pe coasta toscana. Prima lansare comerciala a fost in anul 1968, dar datorita reglementarilor stricte din domeniul vitivinicol al zonei vinul nu a pututu fi etichetat decat sub denumirea de Vino di Tavola (vin de masa). Regulile zonei nu numai ca nu permiteau utilizarea soiurilor non-indigene ba chiar impuneau ca pentru un Chianti Classico ca pe langa Sangiovese sa fie folosite si alte soiuri indigene inferioare calitativ fata de acesta. Ulterior, producatori vizionari de vinuri Chianti Clasico (Marchizul Antinori a fost unul dintre ei cu vinul Tignanello)) au produs vinuri care pe langa Sangiovese contineau si soiuri non-indigene (Cabernet Sauvignon, Merlot,etc) ce bineinteles au fost declasificate la nivel de Vino di Tavola. Succesul mare al acestor vinuri la public, amplificat si de catre scorurile mari atribuite de foarte influenti critici de vin (Robert Parker) a facut sa capate numele de Super Toscane. Astazi aceste vinuri au statut atat de IGT cat si DOC(G).
—-Super Toscanele Prima Pietra 
ce au facut obiectul degustarii noastre provin dintr-o alta crama a domeniului (achizitionata de Massimo Ferragamo anterior lui Castiglion del Bosco) si e situata in Riparbella (Marrema) pe coasta Toscana si au la baza integral varietati de struguri specifici regiunii Bordeaux. Cele 11 ha sunt plantate cu Merlot (50%), Cabernet Sauvignon (30%), Cabernet Franc (10%) si Petit Verdot (10%), avand implementate practici de viticultura organica. Primele vinuri s-au produs in 2007. Proportiile de struguri din vie se regasesc in mod identic si in vin. Solul lutos cu continut bogat in fier avand ca “topsoil” pietris ( cu o buna retentie de apa in verile calduroase), proximitatea fata de mare (briza racoroasa), diurnalitatea accentuata (coacere lenta si mai accentuate a strugurilor) precum si expozitia sud/sud -est a vitelor sunt premizele obtinerii unor struguri exceptionali. In crama, etapele de vinificatie sunt atent monitorizate la cel mai mic detaliu. Fiecare soi e vinificat separat pe parcursul fermentatiei alcoolice (in tancuri de inox si cuve de beton), malolactice si pe perioada primelor 10 luni de maturare in barique-uri din care 50% sunt la prima folosinta. Vinurile sunt ulterior asamblate si parcurg impreuna inca 8 luni de maturare in barique-uri si 6 luni in sticla inainte de lansarea pe piata.
—-Primul vin degustat a fost Prima Pietra 2018. Cu o culoare rosu rubiniu intensa cu reflexe violacee, vinul incanta cu arome destul de intense de fructe 
rosii (coacaze, tuse vegetale (gazdele ne-au spus ca 2018 a fost un an racoros) si condimente (piper, cardamon). Gustativ este un vin sec, cu o buna aciditate ce este sustinuta aromatic de notele de coacaze negre, prune, cafea si vanilie. Taninuri nu foarte pronuntate, putin cam verzi dar bine integrate, corpolenta peste medie si o tarie alcoolica de 14% fac ca vinul sa aiba personalitate. In postgustul destul de lung regasim note balsamice si de fructe rosii. Un vin interesant, inca tanar dar care cu siguranta va impresiona peste cativa ani.
—-Cu Prima Pietra 2015 am trecut in alt registru. Culoare rosu rubiniu intens cu irizatii de cerneala, da impresia ca avem de-a face cu un vin mai tanar decat arata anul de recolta. 
Nasul este intens, dominat de note de fructe negre (coacaze, cirese negre), vanilie, cafea, pamant ud, tabac. Pe palat este sec cu aciditate pronuntata; regasim arome intense de coacaze negre, prune, cirese negre, eucalipt, condimente dulci, cafea si enumerarea poate continua fiindca pe masura ce agitam paharul apar noi arome. Cu taninuri pronuntate si granulatie fina, tarie acoolica 14%, corpul in zona de medium (+), postgust lung cu note balsamice fac ca acest vin sa fie echilibrat, incantator si elegant. Este foarte bun de consumat si acum dar cu siguranta se va mai dezvolta si de aceea as mai pastra cateva sticle.
—-Prima Pietra 2011. Aceiasi remarca vis a vis de culoare, rubiniu intens cu nuante purpurii. Olfactiv avem un festival de arome intense de cirese negre, prune, coacaze negre, condimente, ciocolata amaruie, note de ciuperci, pamant de padure, piele…. Pe palatin este sec, cu aciditate intensa, cu taninuri in zona de medium (+), matasoase si corpolent. Postgust cu o foarte buna remanenta in care distingem note de fructe negre si ciocolata. Un vin echilibrat, complex, opulent si cu personalitate. Vinul este inca plin de viata si l-as mai incerca peste cativa ani. Din punctul meu de vedere a fost vedeta serii. De altfel are si punctaje generoase: 95 JS, 93 WS, 90 RP.
—-In concluzie, o experienta frumoasa cu vinuri bune lucrate cu pasiune si prezentate frumos de catre reprezentatii cramei, chiar daca mediul online are limtarile lui.
Hopwine – un studiu in alb
—-Așa cum v-am spus aici, în lipsa târgurilor de vin reale, am descoperit unul virtual, Hopwine, unde am solicitat mostre ale produselor oferite de cramele/asociațiile de vinificatori participante.
—-Coletul trimis de organizatorii târgului a fost foarte generos, cu peste 160 de mostre („minioni” de 20 ml) de la 38 de crame (din care una din Italia, restul din Franța), astfel că mi-a luat ceva pană am trecut prin toate.
—-Cu 4 excepții (3 fermentate și – surprinzător – una cu defect de dop), vinurile s-au prezentat în condiții foarte bune.
—-Am să prezint acum vinurile albe, urmând ca în alt articol să insist pe cele roșii.
—-As începe cu prima cramă remarcată (și remarcabilă): 
Domaine Seve. Amplasată în sudul Burgundiei, la 10 km de Macon, are o vechime de aproape 100 de ani și produce doar vinuri pe baza de Chardonnay.
—-Mâcon-Solutré 2019, 13,5% alcool, are o frumoasă culoare galben pai, cu un nas dominat de fructe albe coapte, citrice (care se regăsesc și în gust), o aciditate medie și un postgust mediu. Un vin extrem de plăcut, cu tipicitate de soi, fără lemn, din care as bea …și as tot bea. 8,5 euro la proprietate.
—-Pouilly-Fuissé „Terroir” 2019, 13,5% alcool, cu o culoare similară cu primul, mai onctuos, mineral, cu note de iasomie, vanilie, citrice, aciditate medie. Mult mai fin și mai persistent decât Macon, exprimă clar diferența de clasă. 14 euro la proprietate.
—-Pouilly-Fuissé „Aux Chailloux” 2018, 13,5% alcool, a fost varianta un pic mai baricată a celui anterior, de aici parcă și corpolenta sesizată era un pic mai mare, dar finețea, persistenta și clasa la același nivel ridicat. 16 euro la proprietate.
—-De remarcat că ambele Pouilly-Fuissé 
au și potențial de învechire, producătorul comercializând și versiunea magnum.
—-Crama Château De Champ‐Renard, situată tot în Burgundia, la 40 km nord vest de Lyon (în inima Beaujolais), are o istorie bogată, exploatarea viticolă datând din 1756! Am avut un singur vin alb, cu o denumire simpatică: Le Bo Bo 2018. Din Chardonnay cules manual, fermentat în recipiente de inox și fără să vadă lemnul, prezintă o culoare galben pai ușor auriu, cu nas de fructe albe coapte și un pic de miere, 12,5% alcool, ușor citric, aciditate plăcută și un postgust mediu. A luat un aur (cu 87 pct) la Guide Gilbert et Gaillard 2020, dar la 14 euro cat este în online-ul producătorului, as merge pe varianta de Pouilly-Fuissé „Terroir” 2019 de mai sus. 
—-Domaine Joseph Scharsch este o cramă de familie, cu 12 ha, situată în Wolxheim, la 20 km sud-vest de Strasbourg și care datează din 1755! Din 2009 tot domeniul este cultivat în sistem biologic, fără nici un tratament cu produse chimice.
—-Primul vin a fost o surpriză plăcută: un Riesling din 2019, 13,5%, tipic, cu note de pere, citrice, aciditate medie, persistent. Agreabil și de zi cu zi. 8,5 euro la magazinul online al cramei.
—-Wolxheim – Riesling 2019, 14%, a fost mai complex, cu note iodate, citric și un pic de mărar uscat (!), o aciditate măricică, persistent. 9,5 euro la magazinul online al cramei.
—-Grand Cru Altenberg de Wolxheim – Riesling, AOC Alsace Grand Cru 2018, 13,5% este din alt film. Tipicitate olfactivă evidentă (hidrocarburi), aciditate mare, citric, fin, persistent. Mi-a cam plăcut. 14,7 euro la magazinul online al cramei.
—-Interesant a fost, spre deosebire de alte vinuri albe din Alsace, că tenta ușor dulceagă nu a ieșit în evidentă!
—-Crama Fournier Père Et Fils localizata în Verdigny, în centrul Sancerre, datează din 1926.
—-Primul vin, Sauvignon Blanc 2020, 12% a fost un simplu Vin de France. Totuși, în ciuda unei evidente lipsă de finețe, a fost cu o aciditate măricică, note de mere verzi, citrice, ușor amărui și cred ca vara ar face fată cu brio căldurii.
—-Les Deux Cailloux Pouilly-Fumé AOP 2019, 13%, net superior primului. Citric, cu o aciditate mediu+, o ușoara tentă exotică, perfect echilibrat și foarte persistent. Excelent vin! 93 pct. Suckling….și aproape 20 euro în online.
—-Les Belles Vignes Sancerre Blanc AOP 2019, 13%, mi s-a părut mai fin ca precedentul, în rest similar în nas și în gust, în afara de notele exotice inlocuite de mere verzi. 92 pct. Suckling și un pic peste 20 euro în online.
—-Silex Sancerre Blanc AOP 2018, 12,5% este un vin fin, elegant, cu o aciditate măricică, cu note sulfuroase persistente și care parcă degenerează în iz de Pyramidon….dar cred că este un vin de reîncercat în cantitate mai mare, 20 ml fiind extrem de puțin, astfel fiind clar dezavantajat. Altfel 92 pct. Suckling, 93 pct. Wine Spectator…și doar argint la Concours Mondial du Sauvignon în 2020! Bate în 30 de euro!
—-Les Monts Damnés Sancerre Blanc AOP 2018 este nava amiral din ce am degustat de la aceasta cramă. Corpolent, onctuos, elegant, persistent, cu o aciditate mare care îl face să urle după niște fructe de mare. 94 pct. Wine Spectator și peste 37 euro în online.
—-As încheia menționând că ar mai fi fost și alte vinuri de amintit, dar am insistat pe cele care au ieșit mai clar în evidenta…atât cât s-a putut degustând 20 ml!
—-Santé!
NdD de la Cepari
—-Din scurta vizită în Drăgășani cu ocazia Marii Vaccinari cu NdD, m-am întors cu mai multe vinuri bune de acolo. Unul din ele este Negru de Drăgășani de la Crama Cepari. 
Nu am apucat să o vizitez niciodată, dar calitatea vinurilor făcute aici ar merita o atenție sporită.
—-Acest vin din recolta lui 2017 ar putea fi reprezentativ pentru zonă, având un stil de vinificare un pic aparte. E un vin puternic, vânjos, cu toate aromele posibile ale fructelor negre de pădure, la care se adaugă puternice hinturi de tabac, ciocolată neagră, toate regasindu-se și în gust. Aluziile fine de lemn adaugă complexitate, creeaza o eleganță și fermitate unui vin cu doar 13,8% vol. alcoolice. Se întamplă destul de rar ca aceste două caracteristici – eleganța și fermitatea – să se îmbine atât de armonios. Cu un post gust destul de lung, așez acest vin în zona celor 7,5 papioane/8, asta ca să nu mă lungesc cu vorba. Recomand de la aceeasi cramă Crâmpoșia și Cuvee Red. Merită!
Cu bine,
Povesti cu Riesling de Mosel
—-Dacă acum un an, la început de februarie,
participam direct la un târg de vinuri extrem de bine organizat și unde am avut ocazia degustării unor vinuri excelente (Vinexpo Paris), începutul anului 2021 m-a găsit urmărind târgurile virtuale. Acestea au rămas cam singurele posibilități ale producătorilor de vinuri să-și facă cunoscută oferta, în vederea găsirii de noi piețe de desfacere, pentru a trece mai ușor peste o perioadă extrem de dificilă.
—-Unul dintre acestea este Hopwine, nu întâmplător tot un târg francez, cu un motto sugestiv (și incitant) “virtual meetings &real tastings”, unde se puteau solicita mostre ale produselor oferite de cramele/asociațiile de vinificatori participante.
—-Deși coletul sosit de la organizatorii târgului a fost foarte bine garnisit cu mostre (micuțe – 20 ml – dar multe), astăzi am să vă prezint impresiile referitoare la mostrele primite direct de la unul dintre participanții la târg, mai precis crama germană Nikolaus Köwerich.
—-Plasată în zona mediană a râului Mosel, în localitatea Leiwen, vecină cu mai cunoscutele Trier și Bernkastel, crama are o istorie îndelungată, primele atestări documentare legate de cultivarea viței de vie în familia producătorului datând din 1548!
—-Proprietarul cramei a încercat să respecte principiul biblic conform căruia vinul trebuie să bucure inima omului și cele 3 vinuri trimise (din gama entry și middle level) nu se abat de la acest principiu.
—-Primul vin EINBLICK N⁰ 1 (Perspicacitate N⁰ 1), este un vin proaspăt (2019), lejer (11%), citric, cu o aciditate specifică soiului și zonei (dar și cu o tentă off-dry la fel de specifică), un vin gândit să fie băut cu plăcere la mesele de zi cu zi sau la petreceri, buna dispoziție fiind garantată. Un vin versatil, ușor de asociat clasic cu peste, carne albă, fructe de mare, dar care a mers perfect cu o shakshuka marocană ușor spicy (cumin și chilli).
—-Denumirile neconvenționale ale vinurilor par
hobby-ul vinificatorului cramei, un bun exemplu fiind: FÜR FEEN UND ELFEN (Pentru zane și elfi)! Tot 2019, dar un alt portativ gustativ, deși aciditatea și tenta off-dry erau din nou prezente, a fost mai floral și fructat, piersicile fiind cele mai evidente. Tot lejer (10%), cu o tipicitate evidentă pentru un riesling de Mosel, a făcut fată cu brio unei brutale shaorma garnisită cu sos de curry și ardei jalapeno.
—-Nivelul vinurilor creste, astfel că ultimul FÜR TRÄUMER UND HELDEN (Pentru visători și eroi) 2018 este un Riesling Spätlese Prädikastwein. Mai complex, mai onctuos, mai dulceag, puțin alcoolizat (8,5% !), cu o aciditate susținută, 
cu note de miere și mango, cerea clar un desert. Un tort Sacher a fost ce i-am pus alături…și s-au completat excelent.
—-Portofoliul producătorului este însă mai bogat (inclusiv în premii pe la concursuri internaționale de profil) și după ce am degustat aceste vinuri, privind și peisajele din zona (zilele trecute a nins in zona), mai că mă bate gândul să fac un circuit de aprofundare a soiului care a pus Germania în rândul țărilor care contează în lumea vinurilor.
.
.
.
.
Comentarii recente